Dois-je remplacer mon FZ200 par un FZ1000

Bonjour à tous,

Je pars dans un mois aux US et je suis de plus en plus déçu par mon FZ200 qui a pourtant fait déjà mes trips de 2016 et 2017. Je ne peux jamais prendre de photos si le sujet n’est pas impeccablement exposé et les montagnes de Monument Valley, difficile de les déplacer.
C’est toujours trop sombre ou surexposé ou contre jour et je dois dire que régler 1/4 d’heure avant de prendre une photo ben ça me soule. Je suis donc toujours en IA ou IA+ voire SCN mais y a jamais moyen d’avoir une image correcte et de nuit c’est la cata !
A sa décharge je pense que le rendu sur l’écran LCD est un peu naze, les vraie photos sont un peu mieux ... mais bon ! Bof ...
J’ai un Galaxy S8 de 16 mp qui prend des meilleures photos que lui et pas besoin de régler quoi que ce soit !
En plus les 12mp du FZ200 commencent à faire juste ...
Les seules photos au top sont les zooms !
Là rien à redire ! On se sert même du 24x comme des jumelles :-)
Tout ça pour dire que je suis tenté par le FZ1000. Je souhaite rester sur Lumix car le pépère FZ200 a déjà fait un vol plané et même pas mal :-) et j’ai vu que les batteries supplémentaires que j’ai acheté sont les mêmes.
Le capteur 1 pouce me plaît bien.
Le seul défaut du FZ1000 c’est le zoom qui n’est que 16x. Moi qui ai l’habitude de mes jumelles FZ200 (pour la faune c’est top) j’ai peur d’être déçu de ce côté là.
Par contre comme il est à presque 21mp je le demande si zoom + Mega pixels en plus on arrive pas au même résultat ...
Est-ce qu’on peu avoir l’équivalent d’une photo au zoom optique 24x en 12mp avec un 16x mais 21mp ? Avec le iZoom par exemple si le FZ1000 l’a, ce dont je ne suis pas sur ...
Voilà, désolé pour le bla-bla de « non photographe », si vous avez des idees, des suggestions...

Merci à vous et bonne soirée !

Tout est dans le titre ...

Dois tu changer le 200 par le 1000 ?

La réponse est oui et tant qu'à faire par le 1000 version II, ce sera la nuit et le jour concernant toutes les améliorations et la montée iso

Vador39 a écrit:

C’est toujours trop sombre ou surexposé ou contre jour et je dois dire que régler 1/4 d’heure avant de prendre une photo ben ça me soule. Je suis donc toujours en IA ou IA+ voire SCN mais y a jamais moyen d’avoir une image correcte et de nuit c’est la cata !

Bonjour, je ne pense pas que le problème vienne de l'appareil, mais plutôt du photographe! Le passage au FZ1000 ne changera rien si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec les réglages.
Sinon, entre les deux le FZ300 est un bon compromis mais on reste sur du petit capteur. Il a un zoom équivalent 600mm f: 2,8 constant et fera de "bonnes jumelles".

Je viens d’essayer le mode « créatif - Dynamique Haute » et ça rehausse bien les couleurs et la luminosité mais il me faudra essayer ... par beau temps !
Le problème c’est que si je règle la luminosité ben soit les blancs sont cramés soit y des sombres qui deviennent des noirs sans détails !
Je veux bien régler 2/3 trucs mais en voyage n’a pas le temps de passer 1/4 h pour chaque photos car à chaque fois le réglage sera différent ...
9000 photos en 2017 à 15mn par photos je vous laisser imaginer le temps !

Vador39 a écrit:

C’est toujours trop sombre ou surexposé ou contre jour et je dois dire que régler 1/4 d’heure avant de prendre une photo ben ça me soule. Je suis donc toujours en IA ou IA+ voire SCN mais y a jamais moyen d’avoir une image correcte et de nuit c’est la cata !

En fait , à la base , c'est ça le soucis
Utiliser le mode Ia ça doit être complexe , car il faut super maitriser "comment pense l'appareil" pour le contrecarrer et faire ce qu'on a envie de faire vraiment avec .

Après , c'est une sorte de base de la photo qui te fait défauts , et , pour le coup , plus tu vas monter en gamme d'appareil et plus ça risque d'être pire .. car il y aura encore plus de réglages ..

Là où c'est compliqué avec les APn modernes , c'est qu'il existe une multitude de fonctions qui font croire qu'il est possible aisément de tout réussir "aisément" .. ce qui est loin d'être le cas

Certes mais ce qui me chagrine c’est que mon téléphone prend de meilleures photos en en 16mp en plus.
Pas de problème luminosité et couleurs éclatantes ...

Vador39 a écrit:

Certes mais ce qui me chagrine c’est que mon téléphone prend de meilleures photos en en 16mp en plus.
Pas de problème luminosité et couleurs éclatantes ...

Bon .. va falloir le changer le S8 par un S9 alors …

En fait , les photos de téléphones sont souvent bien , mais en apparence , tout dépends du niveau de photo qu'on recherche !!

Regardées sur un écran avec un haute résolution ( 4K ou 5K ) les photos de téléphones sont assez granuleuses , avec une sorte de ponctuation par l'excès de saturation des couleurs

Après , du fait de l'absence de diaphragme et de la taille du capteur , souvent , la zone de netteté est infinie ==> ok pour plein de choses , mais impossible d'isoler un sujet

C'est un problème de compromis , faite avec ce qu'on a et qu'on maitrise le mieux !

Note que la photo , c'est un bon passe temps qui prends du temps pour apprendre..

Je suis d’accord mais ma passion c’est les USA, sur place :-) et ça me prend pas mal de temps déjà ...
La photo c’est un moyen de garder des souvenirs de ces voyages et il faut un certain niveau de qualité. C’est un accessoire (essentiel) du voyage.
Certes sur le téléphone on ne peut guère travailler les photos et ce n’est pas mon intention.
Je trouve juste les photos qui sortent du FZ200 fades par rapport à celles du téléphone. J’ai des photos de Bryce Canyon si certains connaissent ben les pierres sont pas rouges mais rose terne ...
Et si on a le soleil de face c’est la galère, même avec le pare soleil de l’objectif (a moins que ce ne soit lui le problème peut être).
Un autre aspect que j’ai évoqué c’est qu’en rando on peut pas toujours passer un temps fou à essayer des tas de réglages et si on débute on ne se souvient pas forcément des consignes données par des photographes connaisseurs ...

Oui , le gros soucis des appareils avec un petit capteur et a grand zoom .. c'est que ça devient assez vide fadoche et aussi avec un voile gris devant .

Il y a un peu de tout en photo et dans un certain ordre : matos , technique et photographe qui feront un tout..

Néanmoins , bizarrement , le sens qui permet de mieux faire de bonne photos .. c'est justement .. le sens opposé !

Citation :

La photo c’est un moyen de garder des souvenirs de ces voyages et il faut un certain niveau de qualité

Si tu veux de la qualité, il va falloir passer par la case " apprentissage " , car peu importe le boitier, même le plus sophistiqué, ne sera capable de faire le boulot nickel tout seul, même en mode IA

Un appareil photo est un outil, certes limité plus ou moins en fonction de ses caractéristiques techniques, mais c'est un outil, dont la personne qui le tient, le manie pour en tirer le meilleur qu'il peut fournir

Va voir sur flickr et même ici sur ce forum, ce que l'on peut faire avec un fz200, tu verras qu'il est capable de te fournir de belles images des USA, à la hauteur je pense, de la qualité que tu attends

J’ai bidouillé un peu avec le mode P qui permet pas mal de réglages en plus du IA+ et j’ai compris 2 ou 3 trucs donc il faudra que je teste.

Cool.
Après,une base de la photo ,cest le mode "A" .

Note,au passage,que quel que soit le niveau de l'appareil,sa marque,son type ,son prix et son âge, les modes A,P ,S ou M ,ça marchera de la meme maniere...

Bonjour,

Le FZ200 a peut-être aussi un mode HDR ?

Ce doit être accessible dans le Menu Photo (peut-être pas en iA mais P ou A)

L'appareil prendra ainsi 3 photos à exposition différente (normale - plus sombre - plus claire) pour ensuite sortir une photo mieux exposée...

Il y a peut-être aussi l'option iDynamique que j'utilise parfois sur Standard et qui permet à peu près le même résultat mais en ne prenant qu'une photo (évitera d'éventuels effets de mouvements sur les branches ou ce qui bouge)

Il faut aussi savoir que si les smartphones (dont le S8) s'en sortent mieux de ce côté-là c'est qu'ils sont bien souvent réglés en HDR Auto par défaut


Dernière solution aussi mais le résultat ne sera pas automatique, c'est de faire un bracketing d'exposition qui consiste à prendre 3 photos (ou plus, en fonction de l'appareil) à expositions différentes (un peu comme le mode HDR mais là l'appareil va seulement prendre les photos (automatique à la suite donc il ne faut pas bouger, comme pour le mode HDR) et les laisser telles quelles), vous pourrez ensuite choisir laquelle vous convient le mieux ou bien de pouvoir faire un HDR vous-même sur ordinateur...

Voici une vidéo en Anglais montrant comment procéder :
https://www.youtube.com/watch?v=buyQbSsDlW8&t=116s


Attention cependant, que ce soit le mode HDR ou Bracketing, il faudra sûrement les désactiver pour revenir à une utilisation classique de l'appareil, comme par exemple avec le Flash...

Bonjour
Merci de ces réponses..
Oui j’ai vu le mode HDR. Et je crois que lorsque l’appareil détecte un fort contre-jour il le fait automatiquement mais je ne sais plus si c’est en mode IA+ ou scène ...

Salut.
Perso ,si tu veux maitriser un peu tes images, le mieux est déjà et simplement de comprendre le mode P ( ou mieux le A) et de bien faire la mise au point sur la zone souhaitée.
Pour te simplifier la tâche,faut configurer l'appareil pour que la mesure de lumiere soit sur la zone de Mise au point.

Normalement,ca devrait éviter pas mal de photos floues et fadoche en journée

Pour la nuit,cest un peu plus compliqué,mais étape par étapes...

Pour les utilisations des modes scènes... Heuuu,peut-être les oublier ? En fait ça aide vraiment pas à comprendre ce qu'on fait ...

Exemple d’image pas top. Les arbres sont tout sombres et le sable déjà presque cramé sans parler de la montagne au fond sui est presque invisible !

ta photo est pas nette , en fait la mise au point a sans doute été faite devant trop près

En vrai elle est nette c’est simplement que pour la faire passer sur le post j’ai du la réduire,
Dans OneDrive sur ma tablette, le temps qu’elle charge elle est pourrie et après elle devient nette.
En réelle elle fait presque 5mo.

Sinon pour choisir la zone de mise au point il faut bien appuyer plusieurs fois sur le déclencheur à mi course pour que le carré vert change de position ?

Vador39 a écrit:

En vrai elle est nette …..En réelle elle fait presque 5mo.

C'est pas parce quelle fait 5 Mo qu'elle est forcément "nette" !

Vador39 a écrit:

Sinon pour choisir la zone de mise au point il faut bien appuyer plusieurs fois sur le déclencheur à mi course pour que le carré vert change de position ?

Non non , il change de position "un peu a sa guise" selon ce que l'appareil "pense le plus près" ..parmis les 23 points disponibles ..

Le mieux , c'est de régler l'appareil en "1 zone" avec une zone centrale assez grande , ainsi il fera la MAp toujours au centre .. à ta guise ensuite de la changer de place

J'arrive pas à la voir en grand alors je vais te dire ce que j'en pense en fonction de ce que j'arrive à voir :

- les arbres n'ont pas l'air tout sombre, il semble y avoir du détail malgré tout
- le sable n'a pas l'air cramé d'autant que les nuages n'ont pas l'air de l'être non plus et pourtant ils sont blancs donc susceptible d'être encore plus cramé que le sable

- la montagne au fond est visible, maintenant il se peut qu'elle souffre d'un voile atmosphérique de par la distance à toi qui la rende " moins visible "

Comme je l'ai dit, j'ai du mal à bien analyser de par la petite taille de ta photo……..

Sinon , pour un meilleur focus, passe à focus 1 zone et réduit la taille avec la molette juste un cran au dessus du minimum que tu puisses,  car si tu l'agrandis au maximum, à l'intérieur de cette zone, l'appareil prendra le focus sur un truc le plus prêt en distance, ce qui reviendra presque à utiliser l'ensemble des zones pour faire le point

Ne te reste plus qu'à, selon l'éventuel besoin, appuyer à mi course pour faire le focus sur un endroit que tu as décidé, recadrer en déplaçant ton appareil pour composer ton image et déclencher

Le reste, c'est des réglages dont tu ne peux échapper pour rendre l'image comme tu le souhaites, du moins si tu tires en jpeg : contraste / réglages hautes lumières et ombre / netteté et réduction du bruit / style photo / i dynamique à voir…

Sinon, laisser tout à zéro et/ou ne changer que de style photo, par exemple " naturel " débouche déjà les ombres

Mais comme je te l'ai déjà dit, un appareil quel qu'il soit ne sera jamais capable de prendre une photo nickel tout seul

tu peux réduire tes images à 1024 pixel de largeur, on les verra nettement mieux sur le forum

yes , le mieux : tout à "0" et mode d'image "naturel" c'est ce qu'il y a de mieux , voir "dynamique" pour les afficionados des couleurs intenses , mais ça le fait pas trop pour les visages )

Merci, pas mal de pistes.
Je vais régler mon MPA déjà et pour le style j’ai vu naturel et éclatant dans les options en P.
Par contre donc, pour l’instant, quand on appuie plusieurs fois a mi course sur le déclencheur j’ai 4 où 5 carrés verts qui changent de position à chaque fois, c’est quoi ?

C'est l'endroit que te dis l'appareil " là où il pense faire la mise au point a sa manière "..

Et c'est justement ce que tu dois changer en 1 zone pour qu'il n'y ait plus qu'1 seul carré vert qui s'allumera lorsque tu feras la mise au point et ce à chaque fois au même endroit bien sûr et à chaque fois que tu appuieras à mi course sur le déclencheur, endroit que tu peux déplacer comme tu le souhaites

C’est ok, c’est réglé pour la MAP.
Ce n’est valable que pour le mode P ou supérieur (A, M) je crois ?

et S

VADOR, le style est réglé d'usine sur Standard, Naturel est un peu plus contrasté, et Éclatant très (trop ? ) saturé .
À l'intérieur de chaque style, tu as encore 4 réglages possibles, tu devrais donc en trouver un qui te convient ...

Tes réticules verts virevoltants indiquent que tu étais en Recherche MPA . Une zone devrait mieux fonctionner ...
Mais où vas-tu la placer ? Au bout du chemin ?
Il vaudrait mieux un peu plus près, la profondeur allant de 1/2 distance avant à 2/3 arrière, de mémoire .

Par ailleurs tes réglages f= 4.5 mm ; 1:4 ; 1/1600" et ISO 100 sont tous bons pour une bonne netteté et
profondeur de champs .

N'hésite pas a faire un tour chez ouiouiphoto.fr qui explique par l'image .

J'ai eu le fz200 et je suis passé au fz1000. C'est la nuit et le jour. Son seul pb c'est le f8 max, il faut donc des filtres nd
sinon pas d’hésitations

ardechois a écrit:

... Son seul pb c'est le f8 max, il faut donc des filtres nd

c'est un pb, effectivement de ne pas disposer d'une grande latitude en matière d'ouverture,
mais en même temps (comme dirait l'autre), f:8 sur un capteur 1" de 20 Mpix, ça doit déjà produire des AC bien visibles (en tout cas aux courtes focales) ; m^me sur m4/3 de 16 Mpix, j'évite f:8 (sauf en macro jusqu'à f:11).

yes 1 " et 20 Mpix ==> F/11 c'est 4 pixels de diffractions .. ça devient terriblement mauvais

AgSnO2 a écrit:

1 " et 20 Mpix ==> F/11 c'est 4 pixels de diffractions .. ...

comment arrives-tu à définir celà ?

Mélusin a écrit:

AgSnO2 a écrit:

 1 " et 20 Mpix ==> F/11 c'est 4 pixels de diffractions .. ...

comment arrives-tu à définir celà ?

Un calcul a ma manière... Mais qui semble bien marcher du Lx1 au Gx8 en passant par Lx7 ,Gx1 et Gx7 et Pen 12mpix...

Et a f:8 ???
Y a le FZ2000 aussi ... un zéro de plus !!!!

De la théorie à la pratique.....essayez de faire qu'un semblant de filé d'une cascade bien ensoleillé avec le fZ1000 !!!
Il faut 1/30 voire 1/15 pour un début de semblant de filé, un truc qui donne une idée d'eau qui coule, 100 iso et F8....c'est pratiquement impossible sauf à attendre que la lumière tombe, alors q'un f11 voire f16 aurait suffit. Et arrêter les super puristes avec la diffraction , les pixels et tout le reste , quand je suis en voyage ou en ballade, j'ai pas toujours le temps de mettre un pied,des filtres ou de faire la sieste en attendant la nuit. Alors oui, je maintiens que pour le fz1000 F8 c'est pas top. Je vais donc regarder le fz2000 mais f11 max et peut être le sony rx10 pour continuer d'avoir un bridge qui aujourd'hui produit des photos de qualité suffisante pour ma part et mes articulations me disent MERCI!